La unión entre el muro y el techo es una línea que casi nunca sale perfecta en obra: hay ondulaciones, la grieta reaparece cada temporada de lluvias y el corte de pintura tiembla. Una moldura de techo resuelve las tres cosas de un jalón y además le da al cuarto una terminación que la pintura sola no logra. También es la manera más barata de esconder una tira de luz indirecta.
Materiales y en qué se diferencian de verdad
- Poliestireno expandido. El más ligero y el más económico. Se pega solo con adhesivo, se corta con cutter y lo instala una persona sin ayuda. A cambio, la superficie es granulada, se abolla con un dedo y los perfiles quedan poco definidos. Sirve en recámaras y pasillos donde nadie va a tocarlo, no a la altura de la mano.
- Poliuretano. Es el estándar para molduras decorativas de calidad. Reproduce perfiles muy detallados, no absorbe humedad, no se deforma y se pinta sin problema. Pesa poco, aunque más que el poliestireno, y en piezas largas conviene apoyarlo con clavos temporales mientras cura el pegamento. Es la opción que recomendaría en la mayoría de las casas.
- PVC. Impermeable de verdad. Es la moldura para baños con regadera, cocinas y terrazas techadas. Perfiles más simples y menos catálogo decorativo.
- MDF. Barato, con buen filo y muy usado en molduras rectas y de perfil sencillo. Se hincha de forma irreversible con la humedad, así que no va a baño ni a cocina, y necesita sellador antes de pintar.
- Madera sólida. Se justifica cuando quieres acabado natural con la veta a la vista. Pide más carpintería, se mueve con los cambios de humedad y cuesta bastante más.
- Yeso. El acabado clásico de casas antiguas, con relieve profundo y peso considerable. Se instala con pasta de yeso, pide mano experta y no admite errores de replanteo.
Qué tamaño de moldura pide tu techo
El error más común es comprar la cornisa más grande del catálogo. Una moldura sobredimensionada baja visualmente el techo y encoge el cuarto.
La referencia práctica es la altura libre del cuarto. Con plafones de 2.40 metros, que es lo habitual en departamentos, la moldura funciona entre 5 y 8 centímetros de proyección. Con 2.70 metros puedes ir de 8 a 12 centímetros. Con techos de tres metros o más, una cornisa por debajo de 12 centímetros se pierde y ahí sí tiene sentido irse a piezas grandes.
La segunda referencia es la coherencia con el resto de la carpintería. Si el zoclo mide 10 centímetros de alto, una cornisa de 4 centímetros se ve raquítica. Lo habitual es que la moldura de techo tenga una proporción parecida al zoclo o algo menor, y que ambas compartan lenguaje: perfil escalonado con perfil escalonado, curva con curva.
Tercera referencia, la más olvidada: el tamaño del cuarto. En un baño de dos metros por dos, una cornisa de 10 centímetros se come el espacio. En una sala de veinte metros cuadrados, la misma pieza se ve justa.
Cornisa para luz indirecta
Las molduras con canal superior están hechas para alojar una tira de LED que ilumina hacia el techo. El resultado depende de una sola medida: la separación entre la tira y el plafón. Con menos de 10 centímetros, el techo muestra manchas de luz separadas y se ven los puntos individuales. Entre 15 y 20 centímetros la luz se abre y queda pareja.
Dos precauciones. La primera, deja un espacio libre por detrás de la moldura para que el aire circule; el calor acumulado acorta la vida de la tira. La segunda, resuelve la alimentación eléctrica y la ubicación de la fuente antes de pegar la moldura, con acceso para cambiarla, porque tarde o temprano se cambia.
Cómo se cortan los ingletes sin sufrir
Aquí se distingue un trabajo bueno de uno mediocre. Una cornisa apoya en dos planos, muro y techo, así que su corte no es un simple 45 grados en el plano de la pieza.
El método más simple es cortar la moldura en la ingletadora apoyada al revés, en la misma posición angular que tendrá en el muro: la cara que va al techo contra la base de la sierra y la que va al muro contra el tope. Colocada así, un corte a 45 grados de la sierra da el inglete correcto. Marca en la base de la ingletadora, con cinta, la posición exacta de apoyo para repetirla en todas las piezas.
Antes de cortar la pieza definitiva, haz siempre una prueba con dos recortes cortos y llévalos a la esquina real. Ninguna esquina de una casa mide exactamente 90 grados: es normal encontrar entre 88 y 93 grados, y esa diferencia deja una ranura visible. Cuando la esquina está muy fuera de escuadra, se mide el ángulo real con una falsa escuadra y se corta a la mitad de ese valor.
Para esquinas interiores existe una alternativa que perdona más: el corte a contraperfil. Se corta la primera pieza a tope contra el muro, y a la segunda se le recorta el perfil siguiendo su propio contorno con una segueta de arco, de modo que encaje sobre la cara de la primera. Aguanta mucho mejor los movimientos del edificio y no abre con el tiempo.
Instalación y sellado de juntas
La secuencia que funciona:
- Aclimata las piezas dentro de la casa 24 horas antes de instalar.
- Traza con lápiz una línea guía en el muro a la altura donde llega el borde inferior de la moldura, usando nivel. No sigas la línea del techo: si el plafón está chueco, la moldura repetirá el error y quedará a la vista.
- Aplica adhesivo en las dos superficies de contacto, muro y techo, en cordón continuo. Presiona la pieza y sostén unos segundos.
- En piezas largas o de material pesado, sostén con clavos delgados o con cinta de pintor tensada hasta que el adhesivo cure.
- Une los tramos rectos con juntas en diagonal, no a tope recto: la junta diagonal disimula el movimiento y desaparece con la masilla.
- Rellena esquinas, uniones y la línea de contacto con muro y techo usando sellador acrílico pintable. Aplica un cordón delgado, alisa con el dedo húmedo y retira el sobrante de inmediato.
- Espera el secado, lija suave las juntas y pinta la moldura completa. Dos manos, con la misma pintura del techo si quieres que desaparezca, o con esmalte blanco si quieres que resalte.
Cuánto material comprar
Mide el perímetro completo del cuarto, incluyendo los quiebres y los muros de los clósets si la moldura los va a rodear. A ese total súmale un 10 por ciento por cortes, y sube al 15 por ciento si el cuarto tiene más de cuatro esquinas o si el perfil lleva un patrón que hay que hacer coincidir entre piezas.
Cuenta también las esquinas: cada esquina consume material en los ingletes y produce recortes que rara vez se reutilizan. Y compra todo del mismo lote. Entre lotes hay variaciones de tono y de milímetros en el perfil que no notas en la tienda pero saltan a la vista en una unión.
Antes de pegar nada, presenta todas las piezas en seco alrededor del cuarto y decide dónde caen las uniones. Lo lógico es que las juntas queden en los tramos que menos se miran, y que la pieza más larga y visible desde la puerta sea de una sola pieza siempre que la longitud comercial lo permita.