En fachada la moldura no es sólo adorno. Un perfil bien colocado alrededor de una ventana rompe el escurrimiento del agua de lluvia, evita que el chorro caiga directo sobre el vidrio y la herrería, y esconde el encuentro imperfecto entre el marco y el aplanado. Uno mal colocado hace exactamente lo contrario: junta agua en el borde superior y la manda hacia adentro del vano.
Qué hace realmente una moldura en fachada
Tres funciones, en orden de importancia práctica.
La primera es desviar agua. La pieza superior, la que corona la ventana, debe sobresalir del plomo del muro y tener en su cara inferior una ranura corrida, el goterón. Esa ranura hace que la gota se despegue y caiga al vacío en vez de correr por debajo del perfil hasta el marco. Es un detalle de cinco milímetros que decide si la fachada se mancha o no.
La segunda es proteger el encuentro entre marco y muro. Ese es el punto por donde se filtra la mayoría del agua en una ventana. La moldura da una superficie continua donde el sellador trabaja protegido del sol directo, que es lo que lo endurece y lo agrieta.
La tercera es la composición de la fachada. Una ventana sin enmarcar se lee como un hueco; con moldura se lee como un elemento. Y en fachadas con varias ventanas de tamaños distintos, un enmarcado del mismo ancho las unifica visualmente.
Materiales que aguantan intemperie
- Poliuretano de alta densidad para exterior. Es el estándar actual. No absorbe agua, no se pudre, pesa poco y viene ya con el perfil resuelto, goterón incluido en muchos casos. Necesita sellador y pintura de calidad para exterior, porque el sol es su único enemigo real.
- Poliestireno con recubrimiento de mortero acrílico. El corazón es una espuma ligera y la piel es un mortero armado con malla. Bien ejecutado dura años y permite perfiles muy grandes sin cargar la fachada. Mal ejecutado, con la malla mal traslapada, se estrella en las esquinas al primer movimiento.
- Concreto o mortero prefabricado. El más resistente al golpe y el más pesado. Exige anclaje mecánico, no sólo adhesivo, y que el muro tenga capacidad para recibirlo. En planta baja, donde hay tránsito y riesgo de golpes, es el que menos problemas da.
- Cantera y piedra labrada. Es la solución tradicional en buena parte del país y envejece muy bien. Cuesta más, tarda más y necesita un instalador con oficio, pero no hay imitación que se le acerque.
- Madera. En exterior mexicano, sólo si vas a darle mantenimiento cada uno o dos años. En zonas de lluvia intensa o de sol fuerte, la moldura de madera se abre en las juntas y se despinta antes de lo que esperas.
Lo que hay que descartar sin pensarlo: perfiles de poliestireno de interior, sin recubrimiento, colocados afuera porque estaban en oferta. Se amarillean, se abollan con granizo y el adhesivo de interior falla con los cambios de temperatura.
Proporción: qué tan ancha debe ser
La regla de campo es que el enmarcado tenga entre un doceavo y un octavo del ancho de la ventana. Una ventana de 120 cm de ancho pide una moldura de aproximadamente 10 a 15 cm de cara. Debajo de eso el enmarcado se pierde a distancia; arriba, la ventana se ve achicada.
Tres ajustes al criterio general:
- La pieza superior puede ser más ancha que las laterales, hasta una vez y media, y eso se lee como cornisa. Al revés no funciona.
- El repisón inferior siempre debe sobresalir un poco más que las jambas laterales, con pendiente hacia afuera de al menos 2 grados para que escurra. Un repisón a nivel es un charco.
- En segundo piso y niveles altos, sube un poco el ancho. La distancia visual se come el detalle y una moldura que abajo se ve correcta, arriba desaparece.
Antes de comprar el lote completo, corta un pedazo de cartón grueso con el perfil elegido y sostenlo junto a la ventana. A tres metros de distancia se ve claro si la proporción funciona.
Anclaje y sellado, en el orden correcto
El orden es lo que falla en la mayoría de los trabajos.
- Revisa que el aplanado esté firme, seco y sin polvo. Si el muro está reciente, respeta el tiempo de fraguado del mortero. Pegar sobre aplanado húmedo garantiza que la pieza se despegue en unos meses.
- Traza con nivel y plomada. Las ventanas de obra suelen estar ligeramente desplomadas; si sigues el marco, la moldura sale chueca respecto a las demás ventanas de la fachada.
- Coloca primero el repisón inferior, luego las jambas laterales apoyadas sobre él, y al final la pieza superior. Así cada elemento descarga sobre el de abajo y el agua siempre escurre de una pieza a la siguiente sin encontrar un canto de frente.
- Adhesivo apto para exterior en cordón continuo, más anclaje mecánico con taquete y pija cada 40 a 50 cm en piezas de más de un metro o de material pesado. Avellana la cabeza y resana.
- Sella la junta entre moldura y muro, y entre moldura y marco de la ventana, con sellador elástico para exterior. La junta debe quedar cóncava y continua, sin cortes. Cualquier interrupción es por donde entra el agua.
- Verifica el goterón. Si el perfil no lo trae, ranura la cara inferior de la pieza superior a un centímetro del borde exterior. Sin goterón, la gota se pega por capilaridad y termina en el vidrio.
Un cuidado extra en las esquinas: el inglete exterior es el punto que primero se abre. Además del adhesivo, refuerza con resanador flexible y no con pasta rígida, porque la fachada se dilata con el calor del día y contrae de noche.
Pintura y mantenimiento
Sella el material antes de pintar. Los perfiles de polímero y las espumas recubiertas absorben la primera mano de forma desigual y sin sellador la fachada queda con zonas mate y zonas brillantes.
Usa pintura acrílica para exterior, de preferencia elastomérica en las zonas de junta, porque acompaña el movimiento sin agrietarse. Dos manos cruzadas y cuidado especial en el canto inferior del goterón, que es donde nadie llega bien con la brocha y por donde empieza el deterioro.
La revisión de mantenimiento es corta y anual, de preferencia antes de la temporada de lluvias: recorre con la vista las juntas selladas buscando grietas finas, checa que no haya piezas suenen huecas al golpearlas con el nudillo, y limpia el polvo acumulado sobre el repisón, que retiene humedad. Reponer un tramo de sellador cuesta una tarde; reparar un muro con filtración es otra historia.
Errores que se ven en cualquier calle
Moldura pegada sólo con adhesivo en un segundo piso: tarde o temprano se despega y cae. En altura, siempre anclaje mecánico.
Repisón sin pendiente ni goterón, con la clásica mancha vertical de escurrimiento debajo de la ventana marcando la fachada entera.
Sellador de interior usado afuera. Se cristaliza con el sol en una temporada y se desprende en tiras.
Piezas de distinto lote con tono ligeramente diferente colocadas en la misma fachada. Si vas a pintar encima no importa; si el acabado es el color de fábrica, revisa el lote antes de instalar.
Y el más caro: instalar la moldura antes de resolver la impermeabilización del vano. La moldura tapa el problema unos meses y cuando el agua aparece por dentro hay que desmontar todo para llegar al origen.
